Несмотря на то что ночью принято спать, иногда возникает желание прогуляться и cохранить память о путешествии в красивых фотографиях. Зайти ли в кино или театр? Там нельзя фотографировать. Впрочем, если все делать умеючи, никто не заметит вашей деятельности. А еще по ночам интересно ходить в специальные заведения - на дискотеки, так пугающие заботливых родителей. И даже в клубной суете при желании можно сделать хорошие снимки.
Ночные ужасы
Съемка в темное время суток - это неизбежно низкий уровень освещенности. К тому же снимающий под покровом ночи волей-неволей должен заботиться об обеспечении своей личной безопасности и сохранности оборудования. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие при переходе на темную сторону фото.
Зернистость фотографий
Автоматика многих камер при недостатке освещения повышает чувствительность сенсора, что, в свою очередь, вызывает увеличение шума. При очень малом количестве света шумят даже дорогие профессиональные камеры. Человеческий глаз - уникальный оптический прибор: сетчатка может менять геометрию своей "линзы", а также, путем изменения диаметра зрачка, регулировать чувствительность зрения. Когда вы просыпаетесь ночью и видите темную комнату, то перед вашими глазами хаотично мелькает множество точек. Это и есть естественный шум зрения. Глаза полностью адаптированы к темноте, но видеть четкое изображение для вас невозможно. У кошек, которые, как считается, хорошо видят ночью, зрачок расширяется еще сильнее, но, честное слово, в темной комнате у них тоже много шумов перед глазами.
Смазанность кадров
Когда повышение чувствительности невозможно, приходится использовать длинные выдержки. Мы с вами живые люди, и наши руки крепятся к телу не железными штырями, а суставами и мышцами. Соответственно, держать камеру полностью неподвижно в течение нескольких секунд - задача заведомо невыполнимая. А любое движение фотоаппарата во время экспонирования вызывает смазанность фотографий, или, как еще принято говорить, "шевеленку".
Долгая фокусировка
В условиях низкой освещенности очень трудно сфокусироваться. Бедные фотокамеры включают различные подсветки автоматического фокуса. Одна наводит на лоб жертвы красную точку лазерного прицела, у другой вспышка делает несколько импульсов, - все ради того, чтобы камера могла точно поймать фокус. Как следствие, фотограф теряет оперативность. Пока его камера соображает, на какой дистанции находится объект съемки, вокруг могут произойти серьезные изменения. Театральный администратор попросит фотографа выйти из зала, в клубе танцующая девушка брезгливо отвернется, а в уличном сквере хулиганы, подобно светлячкам, слетятся на веселый огонек.
Темное вооружение
В игре Doom не так страшно гулять по темным лабиринтам, если в руках у вас BFG-9000. У фотографа, конечно, свое оружие, и сейчас мы рассмотрим ночной арсенал.
Фотокамера
В нижней части камеры должна быть резьба под штатив. Существует единый стандарт на величину резьбы (6 мм), поэтому волноваться о совместимости не стоит.
Совсем иначе обстоит дело с "горячим башмаком" - разъемом для подключения внешних вспышек. Желательно, чтобы фотокамера имела данный разъем, так как дополнительная вспышка повышает качество снимков. Из-за использования встроенной вспышки возникает эффект красных глаз, особенно если она расположена в корпусе камеры и не поднимается на кронштейнах. Вспышки для одних моделей камер не подходят для других. В данном случае принято пользоваться термином "система". Камеры, объединенные в одну систему, имеет одинаковый "горячий башмак".
Хорошо, если у фотокамеры приличный видоискатель и отключающийся дисплей. Иногда неразумно привлекать к себе лишнее внимание. Увековечивайте ночные сцены, слившись с окружающим сумраком.
Штатив
Штатив - обязательный аксессуар для ночной съемки - оценивается по трем пользовательским критериям. Первый - компактность. Между ночной съемкой и фотосессией в уютной студии огромная разница. Долгая прогулка с гигантским трехногим куском железа - занятие не из легких. Если вы не штангист, пожалейте себя и возлюбите компактные штативы из сплавов алюминия с ногами как минимум из трех секций. Головка штатива обычно состоит из небольшого диска, к которому и крепится камера.
Второй критерий, по которому производится оценка штатива, - это "точность". На хороших штативах есть пузырьковые уровни, показывающие отклонения фотоаппарата от горизонтального и вертикального положения, специальные угловые разметки. Снайперское управление камерой можно осуществлять с помощью ручки. Реализация всех этих функций утяжеляет штатив, увеличивает его габариты. Как всегда, приходится идти на компромисс и выбирать между компактностью и функциональностью (точностью).
Наконец, третий критерий - это высота. Штатив и фотограф живут в полной гармонии тогда, когда они оба приблизительно одного роста.
Съемка под покровом ночи
И вот, вооружившись необходимым оборудованием, вы смело шагаете в сумрак на поиски интересных кадров.
Ночные пейзажи и портреты
Привычный облик города преображается с наступлением темноты. Гаснет яркая звезда по имени Солнце, и улицы наполняет свет фонарей и рекламной иллюминации. Для съемки всей этой красоты вам понадобятся фотокамера и штатив. Следующее утверждение примите как аксиому, не требующую доказательств: снимать пейзажи "с рук" в темное время суток - пустая трата времени, так как качество фотографий будет неудовлетворительным даже для печати карточек 10 x 15. Штатив же позволяет прочно закрепить камеру и использовать длинные выдержки.
Несмотря на то что в ночных сценах преобладают темные тона, обычно наиболее проблемные части кадра - яркие участки, с трудом укладывающиеся в динамический диапазон, который способна передать камера. Городская иллюминация на снимках нередко оказывается засвеченной. Во избежание этого производится коррекция экспозиции от -0,3 до -1. Если камера позволяет сохранять кадры в RAW, у нас появляется, по меньшей мере, еще одна ступень в запасе.
Как сделать, чтобы фонарь на снимке пускал лучи в разные стороны, а не выглядел как одно белое пятно? Необходимо прикрыть диафрагму до значений, лежащих в диапазоне f/5,6 - f/11. Диафрагма - это набор лепестков (чаще всего их семь), которые регулируют размер отверстия в объективе. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, камера определяет низкую освещенность фотографируемых объектов и открывает диафрагму до предела, чтобы на сенсор попало как можно больше света. При полностью открытой диафрагме отверстие в объективе идеально круглое, яркие источники света выглядят на фотографии как белые пятна. Переводим камеру в ручной режим и прикрываем диафрагму хотя бы на пару ступеней.
Отверстие становится не круглым, а семиугольным (при наличии семи лепестков). Яркий свет "зацепляется" за углы отверстия и рисуется на фотографии в форме лучиков. А в области прямых линий каждой грани диафрагмы проходит только непреломленный свет, что на фотографии дает четкие контуры фонарей и любых других ярких источников света.
Для некоторых фотокамер выпускаются специальные фильтры, которые позволяют фотографу самому делать так, чтобы от источника света исходило определенное количество лучей (чаще всего четыре и шесть). При наличии такого фильтра диафрагму прикрывать совсем не обязательно.
Не бойтесь выдержек длительностью до нескольких десятков секунд. Ведь с вами верный, устойчивый друг - штатив. Однако при портретной съемке на улице такая роскошь недопустима, ведь люди не статуи, долго оставаться неподвижными нам не под силу. Для портретов предпочтительна чувствительность повыше. Для "мыльниц" оптимальный диапазон - 200-800 единиц
ISO, для зеркальных камер - 400-1600 ед. ISO. Если вы собираетесь снимать без вспышки, то постарайтесь расположиться либо между двух фонарей (более мягкий свет), либо вполоборота к яркой витрине.
Причем диафрагму лучше открыть, чтобы сократить время выдержки (одну-две секунды еще можно продержаться).
Если же вы решили снимать со вспышкой, то, как это ни парадоксально, выдержку лучше сделать еще длиннее. Дело в том, что во время импульса вспышки света будет достаточно, чтобы осветить лицо модели, но прорисовка фона требует немало времени. Пусть даже модель чуть-чуть пошевелится во время экспонирования, ничего страшного, ведь основная часть рисунка запечатлелась в момент вспышки (в среднем 1/200 с). При использовании длинных выдержек благодаря вспышке мы получаем удивительно четкие фотографии, притом лица не маслянистые, а сюжет не плоский. Красные глаза? От них никуда не деться, если вспышка расположена близко к линии объектива.
Чтобы смягчить эффект красных глаз при работе вспышки, используйте короткое фокусное расстояние (без зума), причем так, чтобы модель находилась недалеко от вас. При такой технике снимки получаются не очень гламурными, так как на лицах возникают оптические искажения, зато "красных проблем" меньше. Вообще же особенности фотографии легко объяснить художественным замыслом. Между прочим, дети получаются очень забавно, если их снимать в диапазоне до 35 мм ("без зума" на мыльницах - это около 35 мм).
Но, повторюсь, если вы хотите снять красивый и гламурный портрет женщины, от которого все будут биться в экстазе, то вам придется использовать традиционные для портретов фокусные расстояния (75-100 мм).
Театр
Считается, что в театре нельзя снимать. И это правильно, ведь многие - по неопытности - начинают фотографировать в автоматическом режиме. Мало того что снимки, скорее всего, выйдут неудачными, так еще и зрителей будут мучить импульсы вспышки, не говоря уж о постоянном свечении ЖК-экрана камеры.
Задача непростая. Необходимо сделать снимки так, чтобы остаться незамеченным для администрации, не помешать зрителям, но получить приличные фотографии. Дело усложняется еще и тем, что вы не можете использовать вспышку и штатив.
Перед театральной фотосессией заранее введите все настройки в камеру и переведите ее в режим с выключенным ЖК-экраном. Чувствительность - порядка 800 ед. ISO (тут становится понятно, что высокие значения ISO на последних компактных камерах - это не просто маркетинговый ход). Диафрагма полностью открыта, выдержку пусть определяет автоматика камеры. Коррекция экспозиции должна быть на уровне -0,7, иначе лица актеров окажутся засвеченными. Учтите, коррекция в минус автоматически укорачивает выдержку, что критически важно в театральном зале. А дальше отключаете экранчик и смело отправляетесь на какую-нибудь скандальную премьеру.
В любом спектакле бывают антракты, по крайней мере, один. Как раз время для того, чтобы скорректировать настройки. Ведь нельзя пропустить главное - финальный выход актеров.
И еще одна небольшая деталь. Идеальное место для съемки в театральном зале - это первый (!) ряд балкона. Вы можете поставить камеру на парапет - своеобразная замена штативу - и, как настоящий снайпер, не спеша расстреливать сцену.
Клубы и дискотеки
Танцы, алкоголь, музыка - бесконечное движение, сюрреалистическая палитра красок. Сумасшедшая динамика ночного клуба заставляет фотографа искать нетрадиционные пути для достижения результата - качественных снимков.
Использование вспышки неизбежно. Но самая серьезная проблема - невозможность точной фокусировки. В клубах очень низкая освещенность. Для фокусировки камеры придется использовать либо предварительные импульсы вспышки, либо небольшой фонарик. Это занимает много времени, а в данном случае важно каждое мгновение. Мимика разгоряченного человека трудноуловима, а причудливые позы во время танцев меняются со скоростью калейдоскопа.
Выключите автоматическую фокусировку, установите фокусное расстояние на бесконечность, прикройте диафрагму до f/7,1 - f/10,0. При сужении отверстия диафрагмы увеличивается глубина резко отображаемого пространства. В случае с зеркальными камерами очень тяжело получить гиперфокальное расстояние (дистанция, начиная с которой все отображается резко) меньше 3-5 метров, а для компактных камер это пустяки.
Благодаря вспышке и высокой чувствительности кадры не получатся слишком темными. Скорость съемки ограничена лишь временем зарядки вспышки. Как только камера показывает готовность выдать вспышку, можно наводиться, искать интересный сюжет и моментально делать снимок. Задержка при съемке минимальна, ведь вы не тратите время на фокусировку. Результат - живые, непосредственные снимки, без намека на официальность.
Любопытно, что при ночной клубной съемке зернистость и некоторая нечеткость кадров зачастую даже приветствуется. Все это придает фотографиям дополнительный динамизм, загадочность, подчеркивает, что съемка велась по ту сторону жизненной суеты.
Обработка ночных снимков на ПК
Корней Чуковский метко заметил, что извлечение бегемота из болота - дело не из легких. Обработка фотографий, сделанных в темное время суток, порой очень напоминает этот процесс.
Динамический диапазон
Динамический диапазон фотокамер не настолько велик, чтобы точно передать игру ночных теней и яркие блики фонарей. В любом случае нам придется идти на компромисс. Если вы вели съемку в формате RAW, постарайтесь отрегулировать экспозицию стандартным инструментом корректировки. Многие конвертеры выводят предупреждения, когда в кадре обнаруживаются участки, выходящие за пределы динамического диапазона. На первом этапе достаточно избавиться от подобных предупреждений. После того как убедитесь в том, что гистограмма снимка не имеет явных нарушений, воспользуйтесь кривыми для управления распределением яркости.
Те же операции с кривыми можно проделать и в Adobe Photoshop, если съемка велась в JPEG. Кроме того, есть плагин Softwhile Tone Adjuster, который позволяет более точно управлять яркостью снимка.
Любое изменение экспозиции приводит к появлению дополнительных шумов. Не злоупотребляйте такими инструментами, ибо есть риск переступить черту, за которой улучшение экспозиции тонет в пучине шумов и артефактов.
Подавление шумов
Высокие значения ISO - верные слуги фотографической тьмы - являются причиной появления шумов на снимках. В Photoshop и других графических редакторах имеются инструменты для уменьшения шума, однако их работа оставляет желать лучшего. Алгоритмы всех стандартных шумодавов основаны на выборочном гауссовом размытии. Вы задаете порог различия соседних пикселей, а программа элементарно размывает картинку, не затрагивая резкие тональные переходы. При этом заметно уменьшается детализация фотографий. Нередки сюжеты, которым обработка стандартными шумодавами противопоказана.
Noiseware Professional. Вы выбираете любую из заранее подготовленных сюжетных установок и с ее помощью снижаете уровень шумов. Плагин нещадно уничтожает зернистость, однако его усердие чревато потерей детализации. Главное преимущество плагина - это скорость. При больших объемах материала и недостатке свободного времени Noiseware Professional представляется неплохим выбором.
Neat Image Pro+, напротив, позволяет не торопясь понизить уровень шумов практически без потери детализации. Первый этап работы - создание профиля. Вы выделяете однотонную область изображения, на основе которой программа формирует алгоритм шумоподавления. Затем на второй вкладке вы можете протестировать полученный профиль и, если он вас не устраивает, вернуться к профилированию.
Достоинство данного метода заключается в том, что можно корректировать изображение поэтапно. Сначала снизить уровень шума в тенях, затем - на белых участках, а потом завершить процесс обработкой телесных тонов. Как правило, достаточно трех проходов.
Старайтесь выделять участки не меньше 128 x 128 пикселей, чтобы профиль был достаточно точным. Если вы работаете с большим объемом однотипных документов, то разумно создать несколько профилей на жестком диске, а потом подключать их по мере необходимости.
Noise Ninja - настоящий эстет, мастер своего дела. Фотографии, обработанные загадочным ниндзя, не спутаешь ни с чем. Программа имеет два режима профилирования. Хотите - позвольте Noise Ninja самому определять области, которые лягут в основу профиля, хотите - делайте все самостоятельно. Допускается добавление выделенных вами участков изображения к созданным программой. В арсенале Noise Ninja есть специальный инструмент для точечной обработки изображений. Специальной кистью вы можете локально понижать уровень в отдельных областях снимка на основе текущего профиля. Это очень полезно при работе с ночным портретом. Волосы лучше не трогать, так как при снижении уровня шума часто страдает детализация. А вот аккуратно пройтись кисточкой по лицу - представьте себя заправским стилистом - не помешает, так вам удастся сгладить все шумы и даже отдельные неровности текстуры. Алгоритм Noise Ninja действует так, что меняется тональный рисунок фотографии. Портретные тона становятся мягче. Жесткий свет вспышек рассеивается, что придает женским портретам особую сексуальность.
Устранение эффекта красных глаз
Критика Adobe Photoshop в наше время подобна ереси, большинство ее принимает в штыки. Но что поделать, если культовый графический редактор не лучшее решение в исследуемой нами области? Adobe Photoshop имеет специальный инструмент для лечения "красной болезни", возникающей из-за встроенных вспышек. Вы выделяете область вокруг зрачка, программа автоматически находит оттенки красного, заменяя их черным. Точность алгоритма крайне низка. Нетривиальный ракурс, сильная засветка - и все, программа начинает задевать веки, полностью обесцвечивая их. Зрачки моделей часто становятся угольно-черными и выглядят неестественно.
К счастью, Adobe Photoshop не единственный профессиональный графический редактор. Corel Photopaint и Ulead Photoimpact обладают более мощными инструментами для смягчения эффекта красных глаз. Очень широкие возможности работы в данном направлении открывает графический редактор фирмы Ulead (в Corel Photopaint нет некоторых полезных опций).
Вы обрабатываете зрачок кистью. Допускается указание формы, размера, прозрачности и жесткости. Меняя значения последних двух параметров, вы добиваетесь плавного перехода от обесцвеченного зрачка к цветной роговице. Можно выбрать одну из трех предварительных установок, рассчитанных на разные степени покраснения зрачка.
Обратите внимание, редактор избавляет зрачки на фотографии не только от красного цвета, но и - как вариант - от оттенков желтого или зеленого. Зачем? Человек не единственная модель для съемок. Если вы будете фотографировать кошек и собак со вспышкой, то заметите, что их зрачки часто становятся либо зелеными, либо желтыми.
Улучшение ночных портретов
Как и было сказано, оптимальный инструмент для подавления шумов на портретах - Noise Ninja. Однако часто одного инструмента бывает недостаточно. Свет от вспышек создает множество бликов на лицах, текстура кожи становится чересчур детализованной.
Для того чтобы разгладить телесные тона на снимках, подходит плагин Kodak GEM Airbrush Professional. Управляя прозрачностью, вы можете добиться грамотного баланса между степенью сглаживания и реалистичностью картинки.
Еще один полезный инструмент - это рассеянный свет. Данный фильтр использует фоновый цвет, заданный в общей палитре. Чаще всего используется белый - для смягчения тональных переходов на портретах. Но при ночной съемке возможны любые цветовые неурядицы. Например, если вы сделали кадр под галогенным фонарем, то лицо модели будет зеленым. Если наложить на портрет рассеянный свет с применением розового, то неприятная зелень нейтрализуется.
Выравнивание тонального рисунка кожи отлично выполняет плагин Photokit Color в режиме усиления цвета. Выберите пункт Skin Tones, который отвечает за телесные тона. Приятное дополнение - возможность регулировки яркости по сегментам. Не секрет, что из-за вспышек часто бывает засвеченной центральная часть кадра, в то время как у границ хозяйничает тьма. Среди инструментов Burn Tone есть предназначенный для повышения яркости по краям кадра.
Блики на носу и других частях лица устраняются восстанавливающей кистью. Сначала вы задаете однотонную область текстуры, а затем вставляете ее на место засвеченных участков.
Кто не рискует, тот не любуется фотографиями
Однажды одного папарацци спросили:
- Какой камерой вы делаете свои скандальные снимки?
- Самой дешевой пленочной зеркалкой, - ответил фотограф, ошарашив журналиста.
- Почему? - изумленно спросил он.
- У меня часто отнимают и разбивают камеры.
Кто не рискует, тот не обрабатывает долгими зимними вечерами завораживающий фотоматериал. Важно лишь чувствовать грань между смелостью и безрассудством. Познайте темную сторону фото, но берегите себя и свою камеру.
Источник: информационный портал Топ-каталог http://www.topcatalog.com.ua.
